酒井製5tボギーDL Ⅲ
F2型（浪江・湯ノ小屋・音水など）
これ以降8tや10tボギーまで続くボギーDLの基礎となった湘南フェイスを有する5tボギーDL。それがこのF2型です。
木曽においてはいち早くF1が導入され、その後改良されたF2用の台車枠に交換されたものの、ついにF2の導入は見送られましたが、他の森林鉄道に目を転じれば結構活躍していた事が判ります。
趣味的に見ても湘南フェイス＋金太郎塗りというのは懐かしさを覚えるとともに、一種の安心感のような雰囲気も漂わせていて、定番中の定番のデザインと云えるでしょう。
そんな普遍的な魅力を持った「5tボギーDL」の魅力を、この組立講座から感じ取って頂ければ幸いです。
第１回
１．車体はエッチング加工された側板とロストワックスの前面から構成されています。まず、その両部品を組み合わせたところです。合わさる部分のロストは、表面をキサゲ刷毛で磨いておき、更にステンレス用フラックスを使うと、半田が綺麗に流れます。車体の裾合わせにしておき、屋根の部分はＲに沿ってヤスって仕上げておきましょう。
２．ラジエターのメッシュを車体裏面とツライチに半田付けしてから、裏側に半田メッキをしておいたドアーを前後方向は前面との継ぎ目を、上下方向は屋根肩のラインをガイドに位置決めして半田付けします。更にドアーの上には水切りを前面には窓枠を半田付けしてからワイパーやヘッドライトケースを半田付けします。銘板は正面に向かって右下部分に半田付けしますが、細かいパーツなので無くさないように注意して下さい。
３．車体アングルの半田付けには治具が用意されています。写真のようにアルミ板とアルミの挽物を使って1.4x3mmビス4本で組み立てます。これを車体にはめ込み、車体の中央がアングルの中央にくるようにセットします。そしてアルミ板の間の部分で半田を流し、これを取り外して、その部分に半田を流します。
第２回
１．勢いに乗って、上まわりの塗装をします。今回はマスキングがし易いように、最初にMWC-05 上運営林署DL用グレーを軽く吹いてから（マルーンを直接塗ると、透過性があるので、下塗りをしないといけません）MWC-04 上運営林署DL用マルーンを吹き付けました。いわゆる金太郎と言われる塗り分けの場合、私は以下のような方法でマスキングを行います。まず、説明書の原寸の外観図に透明プラ板をセロテープで貼り付け、塗り分けラインに沿ってカッターでなぞっていきます。そこにマスキングテープを貼り付け、さっきカッターで付けて凹んだラインをなぞっていきます。そうするとマスキングテープの型紙が出来ますので、これをボディーに貼り付けます。
なお、製品紹介ページのイラストのような塗り分け機もありましたので、気合いを入れてやってみるのも良いでしょう！
２．ハンドルやテスリは塗り分けラインと近いので、マスキングのやりやすさを考慮して、写真のように別に塗装をします。MWC-03 上運営林署DL用クリームも塗ったら、Hゴム支持窓にはプラカラーのライトグレーを差し（板厚の部分も忘れずに塗っておきましょう）、ヘッドライトケースは黒く塗ります。MWC-10 フラットベースを若干加えたMWC-09 クリヤーでオーバーコートしてから、仕上げにMWC-17 ウェザリンググレーでお化粧をします。ヘッドライトリム・レンズをエポキシ系で接着してから、レンズにはクリヤーのプラカラーを差しておきます。
正面用に別売でアクリル製窓ガラスが用意されていますので、これを使うととかく貼り難い正面窓や、その窓を開けた状態にした場合などでスッキリ仕上がるでしょう。
第３回
１．さて下まわりの組み立てですが、半田付けする箇所はいくつもありません。そのひとつが集電バネです。ふたつある小穴の内の1個に通電子を半田付けします。もう一方の小穴には塗装後に絶縁子を接着します。
２．床板には床下ウエイトを1.4x2mm大頭ビス2本で止めて、床板から上に出た部分をツライチにヤスッて仕上げます。次に床上ウエイトを1.4x2mm大頭ビスで止めます。最後にモーター止め板を1.4x1.3mmビス2本で止めます。
３．90度に折れ曲がったベロが無い方のギヤーフレームにはギヤーピン2本を半田付けし、ベロがある方のギヤーフレームには、エンドビームの凹に合うように少しヤスリながら合わせるようにして半田付けします。さらにカプラー受スリットの中段にカプラーを（軽く首を振るようにカプラーの柄の厚みをヤスッて調整して）差し込み、上からカプラーピンを差し込んで下面で軽く接着剤で止めておきます。これで塗装に入りますが、その前にモーター止め板にモーターを止めてみて、その軸が床板に対して水平になるかどうかを確認しておいて下さい。もしも水平でなければ、モーター止めの直角度を調整して下さい。この点は非常に大事な部分です。なお、台車枠を1.4x2mm小頭ビスでギヤーフレームに仮止めしてみてきついようでしたら、ギヤーフレームの端を若干ヤスっておいて下さい。下まわりは総て黒です。
第４回
１．下まわりの組み立てです。まずモーターシャフトにウォームギヤーを瞬間接着剤で固定しますが、シャフトの両端が各1mmほど出る位置にセットして下さい。マシマのラベルを上にしながらモーターを1.4x2mm大頭ビス2本で床板に止めます。
次にエンドビームが付いていない方のギヤーフレームに、動輪軸を通しながらタイヤを奥まで押し込みます。小さいアイドラーギヤーをセットして、次に大きいアイドラーギヤーをセットします。次に細いスペーサーを挟みながらもう一方のギヤーフレームをセットして、残りのタイヤを押し込みますが、このスペーサーはゴム系接着剤で軽く止めておくと作業がしやすいでしょう。また、すべてのギヤーフレームの動輪軸の入る部分は塗装を落としておきましょう。
この段階で仮に太い方のスペーサーを組み込んで、片手でギヤーボックスが開かないように保持しつつ、動輪を指の腹で回してみて下さい。軽く回らないようでしたら、何処かに無理が掛かっている証拠ですから、その原因を突き止めて修正します。
ギヤーフレームに対して動輪軸が僅かに左右動しますか？この部分がきつ過ぎないですか？そんな事をチェックして下さい。
２．次にウォームギヤーをギヤーフレームに差し込んでから、太い方のスペーサーを挟み込み、配線ラグ・集電バネ・グラスファイバー板の順に1.4x3mmビスで止めます。集電バネとこれが接触する部分のギヤーフレームは塗装を剥がしておきます。また、この集電バネはイラストのように、絶縁/通電方向が互い違いになるようにしてください。
台車取付用穴に軸の細いドライバーを通しながら、門型のボルスターを床板に1.4x2mm小頭ビスで下から止めて、センターピンでギヤーボックスを止めます。モーターの上にウエイトをゴム系で接着してから、この段階でテスト走行をしてみて、モーターの上下方向の位置が的確かどうかを確認しておきます。
モーターの配線は10cmのものが1本入っていますので、これを1.5cm、2cm、3cm、3.5cmにカットします。作例では判りやすいように赤と黒のコードにしましたが、このように配線をします。
床下ウエイトの四角い出っ張りが無い方がラジエター側という事に留意しながら、上まわりとは1.4x2mm大頭ビス4本で止めまず。なお、総てのギヤーにはエンドウのセラミックグリスなどを塗っておくと良いでしょう。最後に台車を1.4x1.3mmビスで止めて出来上がりです。
